为什么馄饨能够南北通“吃”？

馄饨，起源于华北平原，有汉人的地方就有它。南北朝时期《颜氏家训》记载：“今之馄饨，形如偃月，天下通食也。”

馄饨薄薄的皮透着光，裹着肉馅清晰可见，如同尤物一般吹弹可破；下锅后看着一个个馄饨来回翻滚，薄皮变得更加轻盈，宛如丝裙一般；出锅了，散上葱花、紫菜、虾米，“滋溜”一声滑入口中，鲜的很，暖的很啊！

中国的地缘辽阔，美食不凡差异，就单一个“粽子”的咸甜整的面红二次，但这碗馄饨不论你走南闯北，他好像都是一个面孔，一个味道；同样的汤，相似的新鲜爽滑，不管你深处何方，还是异国他乡，当把它含在口里，家似乎就在你身旁。 

是的，馄饨就是那个总是在你思念的时候，撩起你的心弦的美食；总是在你不知所措时，勾起你最初梦想的小吃。正因为如此，馄饨成为了一统中华美食的小吃。 

南京人喜欢坐在街边盛一碗馄饨，huo起来，然后大声说这“要辣油啊，不然不正宗”，似乎辣油是馄饨的灵魂。南京的“huo馄饨”，写作“喝馄饨”，因为早年的南京馄饨薄馅少，端上来和面片汤差不多，直接喝就行了。南京人很爱爱huo馄饨呢，不管你是西装革履还是市井游侠，在馄饨面前都是“众生平等”，一碗馄饨一方餐桌，对面而坐，大口huo起来。

地处皖南的安庆馄饨，因清末因谋生而创造，因为饱含了心酸的过往，所以在安庆很少有店家自称“安庆馄饨”。安庆馄饨，不似鸡汤馄饨那般讲究，左边是炉子铁锅，右边是食材佐料，边走边卖。柴火在炉子里烧，烟火气息随着“汉子”的吆喝声传入每一个食客的心里，坐下来看着一颗颗由葱花点缀的小肉球球放入锅中，慢慢的在汤里翻滚，一碗接着一碗，平静才是生活。

上海人对馄饨的热爱没有南京人那般唯一，但也是爱得深沉。老上海童谣里，是这样描述馄饨的：“肚皮鼓，两头翘，像偃月，似元宝。实墩墩，香喷喷，团团坐，热闹闹。”

江浙一带，馄饨有大小之分。大馄饨，要用厚厚切成梯形的碱面进行包裹，远看像一个金元宝，这种馄饨是要管饱的，犹如水饺一般。

小馄饨犹如点心一般，肉馅很简单，一点猪肉即可，伴着晶莹剔透的馄饨皮下锅后，在配上不同的汤底，构建了小馄饨包罗万象的味形。早点摊里，小馄饨叫绉纱馄饨，“绉”指表面微微皱起，讲究爽滑易入口；夜宵摊里的，叫做柴爿(pán)馄饨，讲究汤底久炖、汁白肉鲜。

在淮扬地区，有一味当地人必点的小吃--虾籽饺面。小小的馄饨，与碱水面一起，在虾籽与酱油熬出的汤里翻腾。吃前撒上葱茸，那滋味让你不负昭华。

苏南的小泡泡

在苏锡常一带，也有一味当地人爱吃的小吃--泡泡馄饨。它馅儿少、皮极薄，能漂浮在汤头上就像泡泡一样。

齐鲁的馄饨因为承载了太多的历史的更迭，总是略显模糊，但是论馄饨的传承，山东人有话说。山东人对称馄饨为“hundun”，这与山东承载了过多的历史文化有关，根据史书记载，最早的馄饨写作“混沌”，古人认为它没有七窍，是一种密封的包，就像开天辟地前的宇宙，便以“混沌”来形容。后来根据造字法，以食物偏旁替换三点水，便是“馄饨”了，而这种造字遇到了执拗于“传承中华文化的山东人”，造成了到现在山东人依然称馄饨为“混沌”（hundun）。

山东馄饨的灵魂在于汤，也称喝馄饨。山东馄饨的馅由精肉和一些佐料构成，更彰显了山东人的“实诚”，然后用薄薄的面皮包裹，放入馄饨汤中，待肉眼可见肉馅时连同汤汁一起盛起，然后在加入虾米、盐巴、葱花、香菜等佐料，舀一勺放嘴里，家的滋味涌上心头。

天津馄饨最大的特点是加鸡蛋，在滚烫的汤里打进一个生鸡蛋，俗称“甩果”，然后加一点天津冬菜（一种酱菜）、香菜葱花，一天的活力满满的开启。

福州有句俗话，“无燕不成宴，无燕不成年”。福建的馄饨称肉燕，重在“燕皮”，它是由精瘦肉蓉与番薯粉混合，以人力细细捶打成皮；肉燕的馅，是猪后腿肉捶成的肉酱，燕皮包着肉燕，肉燕浸着燕皮。

川渝的馄饨多为红油抄手，是以面皮包肉馅，用清水煮熟后加清汤、红油和其它调料制作而成，以复合香料让你口鼻通彻、舌尖颤动。

广东人一般把馄饨叫做云吞，云吞的制作方法很精细。馅料要用肥，瘦猪肉，加上鲜虾仁，蛋黄或者鱼肉调制，然后用薄薄的馄饨皮包制而成。广东馄饨的制作方法讲究快速 量产，大小以能一口一个味标准！